 |
Каир: без сна и крыш
Здесь главные ворота в Африку, здесь подлинный Египет - не какая-нибудь стерильная туристическая резервация. Этот Вавилон египетский, этот гигантский муравейник, который входит в тройку крупнейших городов мира, гипнотизирует невероятным бурлением жизни, оглушительным шумом, неопрятностью и обворожительной доброжелательностью жителей
 |
|
|
|
 |
|
Египет - КУПИТЬ ПУТЕВКУ можно в офисе продаж, по адресу:
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
Глупое солнце пустыни
Каир будоражил мое воображение даже не пирамидами (от них еще в школе тошнило), а своим апокалипсическим гигантизмом. Но нас с приятелем сначала занесло совсем не сюда, а в Шарм-эль-Шейх, где Арабским Востоком даже не пахло. А мы - из той породы туристов, которым хочется сожрать глазами (и обязательно задешево) всю новую страну с ее пейзажами, городами и населением. 'В Каир! В Каир!' - с первого же дня в Египте начали бредить мы.
Конечно же, гораздо проще добираться в Каир из Москвы, купив долларов за 350 билет на рейс 'Аэрофлота' или Egypt Аir (в общей сложности три рейса в неделю), - часа через четыре ты уже в аэропорту столицы Египта. А там 10 баксов на такси или 5 египетских фунтов ($1 равен примерно 4 LE) на автобус, и через 20-30 минут уже стоишь в самом центре Каира.
Но можно воспользоваться и нашим, на первый взгляд нелепым, вариантом путешествия из Москвы в Каир через Шарм-эль-Шейх - это если вы хотите совместить 'загорать-купаться' с 'посмотреть'. Можно, разумеется, заказать из Шарма трехдневную экскурсию в Каир. Она обойдется вам в сумму не менее $250, если полетите самолетом (45 минут), и не менее $150, если поедете на автобусе (8 часов). Но мы - парни прижимистые и на свой страх и риск махнули на обычном рейсовом автобусе - они курсируют от Шарма до столицы практически каждый час.
На станцию мы влетели, когда дверь автобуса уже закрывалась. Местных денег у нас не было, и кассир с радостью согласился обменять нам $100 - конечно же, по грабительскому курсу. Водитель уже нервно сигналил, а мой приятель под всеобщие понукания мужественно стоял и пересчитывал пухлую пачку грязных египетских фунтов. Он твердо следовал рекомендациям путеводителей: в арабских странах при обмене денег надо зорко следить, чтобы вас не надули.
Расставшись с 40 египетскими фунтами за билеты (на двоих! за 8 часов езды!), мы наконец-то сели в кондиционированный 'реновский' автобус, полный суровых арабских мужчин с осуждающими взглядами. За окном - синайская вечность: затейливых очертаний рассыпчатые горы, в их складках - кривые, но ослепительно зеленые редкие деревца (каждое по воле к жизни стоит целого швейцарского горного леса), раскаленные пески, бесконечная платиновая полоска Суэцкого залива, повозки, в которых ехали сверкающие обнаженными торсами арабские молодцы и оживленно размахивали руками.
Пассажиры с некоторой брезгливостью отгородились от пейзажей, наглухо задвинув плотные занавески. Все как один строго и молчаливо уткнулись в телевизор. Показывали египетскую версию ' в джазе только девушки', но не было слышно ни одной реплики - только неподвижные коротко стриженные черные затылки. За всю дорогу никто не обменялся друг с другом ни словом.
А за моим единственным незадернутым окном, повторяю, - вечность, временами траченная полуистлевшими железными конструкциями то ли сбитых самолетов, то ли подорванных танков, то ли попавших в аварию машин. И по сей день я могу прокручивать в мозгу эту восьмичасовую ленту прибрежной пустыни, странных гор, нефтяных вышек и лениво скользящего над горизонтом глупого в своей избыточности солнца.
Через три часа в автобус вошел мрачный человек в клетчатой рубашке, берете и с двумя пистолетами по бокам. Зигзагом просмотрел ряды пассажиров и плюхнулся на заднее сиденье. Это был наш 'конвой'. Надежность его охраны показалась нам тогда весьма сомнительной. Тогда, в начале путешествия, мы даже не рассчитывали на то, что за неделю пребывания в Египте эта страна в полной мере докажет нам свою безопасность. А уж мы-то, замечу опережая события, побывали в самых 'отпетых' местах.
Когда комедия закончилась, наши попутчики с еще большей ответственностью принялись смотреть мелодраматическую 'стрелялку'. Потом все уснули, а проснулись уже в черном, сверкающем миллионами огней Каире.
Неспящие в Каире
Вопрос 'Где остановиться в Каире?' предполагает встречный вопрос: 'А сколько вы готовы заплатить?' вот прекрасные отели с пятизвездочной арабской роскошью. Это Cairo Ramses Hilton (в 24 км от аэропорта, в центре столицы, на самом берегу Нила, рассекающего город пополам), и Helnan Shepheard, основанный еще в 1841 г., но с тех пор несколько раз перестроенный (тоже в центре и тоже на берегу Нила), и несколько подувядший и фактически, но не с фасада, уронивший свою пятую 'звезду' Siad Pyramids, с балконов которого пирамиды видны как на ладони, и гигантский монстр в 20 этажей - Cairo Sheraton & Towers (здесь надо брать номер повыше, потому что панорама Каира -картина, подобную которой вам не увидеть нигде и никогда). Каирские пятизвездочники обойдутся в сумму от $52 в сутки на человека. Если и это дорого, берите 4 звезды. Например, Oasis - он хоть и стоит на окраине (в начале дороги на Александрию) , зато вполне тянет на пятизвездочник и весь утопает в зелени, которой в центре вы практически не увидите. Если нужен центр, выбирайте Cairotel на берегу Нила. Его хозяин, кстати, сносно говорит по-русски. Сутки в этих гостиницах освободят ваш кошелек примерно на $40. А трехзвездочная Victoria в центре города, рядом с Египетским музеем, стоит $25 в сутки. В номере - кондиционер, TV, душ.
Наш же личный опыт был таков. Выйдя с автобусной станции, охраняемой десятком вооруженных 'калашниковыми' солдат, мы оказались в плотной толпе таксистов. Отбиться от них не было никаких сил. Но один из наших попутчиков молча взял меня за руку и повел к машине своего приятеля. Более того, даже оплатил за нас дорогу (классические для Египта 5 фунтов) до недорогой гостиницы в центре (разумеется, той, где у водителя работали близкие друзья).
В крохотном двухзвездочном отеле к нашим карманам отнеслись очень гуманно: 200 фунтов на двоих за две ночи, да еще и с завтраком. В номере, тесноватом, но чистом, - жизненно важный кондиционер, душ и сортир. Большего нам и не надо.
Но самым восхитительным в этой гостиничке был ресторан под открытым небом, на крыше двенадцатого этажа. Где мы немедленно и обожрались. Это был сплошной восторг - прекрасная еда, внизу гул огромного города, вокруг мерцающая огнями панорама каких-то развалин вперемежку с мечетями. Утром мы выяснили, что это не развалины, а просто дома без крыш. Основная масса египетских жилищ не имеет крыш, верхние этажи покрыты щетиной арматуры: Аллах даст, появится еще один ребенок и деньги в придачу -построится следующий этаж.
В густом воздухе Каира разлита невероятная, сладко-тягучая, приправленная всюду звучащей арабской музыкой сексуальность. Учитывая строгие мусульманские нравы, объяснить это сложно. Но это так. По Каиру мы болтались до трех ночи. Нам уже до смерти хотелось спать, а городская жизнь все еще била ключом. Толпы людей на улицах, оглушительный рев автомобильных сигналов. Оказывается, посредством гудков водители ругаются друг с другом и с пешеходами, приветствуют знакомых и незнакомых, благодарят тех, кто уступает дорогу и т. д.
Ситуация на дорогах
Вообще дорожное движение в этом городе - отдельная песня. Половина машин, ведущих себя невероятно жестко по отношению к окружающим, - такси черно-белого цвета. 90% - битые, мятые колымаги, непонятно как передвигающиеся по улице. В этом непрерывном стремительном движении мелькают лошади и ослы, запряженные в немыслимые повозки. Они везут уличный мусор или белые мешки с неведомым содержимым, или хлебные лепешки, сваленные горой без всякой подстилки и прикрытия. Иногда попадаются обшарпанные монстры - мотоциклы с коляской типа нашего 'Урала': прямо на мятом бензобаке установлена новенькая аудиосистема, выводящая оглушительный арабский рок.
Светофоры стоят всюду. Они работают, но на каждом перекрестке только полиция дирижирует жутким потоком. И делает это очень хорошо, потому что ни в одну пробку нам так и не привелось попасть. Одно из самых напряженных зрелищ, которое можно увидеть в египетской столице, - это человек, переходящий улицу. Разумеется, переходят где попало. Мы часто и с кайфом следили за этими короткими психологическими поединками пешеходов и автомобилистов: побеждал тот, у кого нервы были крепче.
Заглянуть в глаза вечности
Назавтра таксист (с ним мы добрались до гостиницы) повез нас к пирамидам. Договорились мы о поездке накануне, сошлись на 100 фунтах. Сделка была скреплена традиционным египетским хлопаньем по рукам и заверениями типа: 'Май бразер, билив ми!' Меня-то к пирамидам совершенно не тянуло, но вот приятель мой завелся: а как же заглянуть в глаза вечности, а детские мечты, а кусочек камня, который он поклялся привезти отцу?
Разумеется, мы были доставлены нашим чичероне, знающим по-английски ровно десять слов, к его лучшим друзьям. Те страшно оживились и воспылали желанием препроводить нас (на верблюде, на осле, на лошади, да хоть на руках) к подножию вечности за 105 баксов с каждого. Наши ладони раз десять со шлепком сходились в рукопожатии, 'май бразер' раздавалось через слово. Все закончилось крепкими объятиями, после чего провожатые огласили сумму, ниже которой 'падать' не собирались: $120 за двоих.
'Пошли отсюда, - сказал я своему спутнику. - это типичное разводилово: ни один музей мира не стоит таких бабок'. И мы ушли. Шофер наш ничего не понял и был зол. Мы все понимали, но тоже были злы. Случайно наткнулись на другого организатора встреч с вечностью, тоже лучшего друга нашего таксиста. Лучший друг, широко улыбаясь, предложил сопровождение 'всего' за 80 баксов с каждого. Но мы, разъяренные, в две минуты положили его на лопатки: поставили точку на $35 за двоих.
Конечно, как все приличные туристы, мы могли бы пройти через общие ворота и, заплатив долларов 15 (этой весной цены на входные билеты повысились в связи с тем, что пирамиды начали стремительно разрушаться: снаружи - от туристов, растаскивающих памятники по камешкам, изнутри -от их же дыхания), по жаре и пустыне шлепать километров пять, чтобы обойти все три пирамиды и пустоглазого сфинкса. Но перед лицом пресловутой вечности хотелось 'зажечь'. И вот мы на лошадях рассекаем горячий плотный воздух Сахары. Правда, не так стремительно, как хотелось бы, потому что под уздцы наших скакунов ведет десятилетний пацан во вьетнамках.
Я был неправ. Здесь действительно была вечность и ничего кроме вечности. Перед спокойным лениво-презрительным видом трех пирамид и сфинкса, знающих цену истории и человеческой жизни, Каир, этот гигантский суетный муравейник, разросшийся до невероятных размеров, застыл, не смея двинуться дальше. Жутко наблюдать со стороны немую сцену противостояния строгого вечного и сегодняшнего, с его хлипкой и невнятной архитектурой. Кто кого пересмотрит: сфинкс ли со своим стылым, цепенящим взглядом или 20-миллионный город, бурлящий, неуемный и насквозь приземленный? Ответ, разумеется, ясен.
А мы таки потревожили сонную пустыню: вручив фотоаппараты мальчишке, пустили кобыл во весь опор. Пыль веков за нами стояла необыкновенная.
Что еще посмотреть?
По большому счету вопрос этот бессмысленный: детально познакомиться с колоссальным Каиром не хватит и пары лет. Приходится 'стрелять' навскидку. Из туристической классики - это, конечно же, Египетский музей на площади Тахрир. В 100 залах и галереях - 150 тыс. экспонатов.
Если вы образцовый турист, не пройдите мимо Института папируса: узнаете все об изготовлении этого писчего материала и способах письма и рисования на нем. Еще один традиционный пункт - Фараонова деревня, расположенная на небольшом острове в районе Гизы. Здесь актеры разыгрывают сцены из древнего быта: пашут землю, молотят зерно, лепят кувшины, делают папирусы. Все страшно интересно, но несколько смущает искусственность происходящего.
Загляните в казусный Музей вещественных доказательств - собрание древностей, конфискованных у контрабандистов: тут весь древний Египет в миниатюре.
Главной достопримечательностью Каира сами жители считают Цитадель - крепость в самой высокой части столицы. Здесь красивейшие мечети города. Главная - мечеть султана Назира. Снаружи невелика, но вмещает до 5 тыс. молящихся. Как и большинство средневековых мусульманских храмов, она без крыши. Точнее, крыша есть, но только по краешку, вдоль стен и поддерживаемая бесконечной колоннадой. Среди колонн одинокие правоверные молятся, спят на устланном коврами полу, едят. На улице страшное пекло, а здесь - прохлада и чудные сквозняки. Загляните в очаровательную Алебастровую мечеть, в мечеть Ибн Тулуна с несравненным минаретом, самым красивым во всем Египте, в знаменитейшую мечеть Аль-Азхар с раздваивающимся минаретом.
Сразу за мечетью Аль-Азхар, в квартале Хан-аль-Халили, раскинулся самый большой в мире мусульманский базар. Он существует столько же, сколько и сам Каир. Торгуйтесь громко и неустанно - арабы это любят. Мой приятель, спросив, сколько стоит браслет, молча протянул продавцу названную сумму. Тот застыл, как соляной столб, и потом буркнул: 'я не продам тебе эту вещь'. Обиделся, что с ним не поторговались.
Когда устанете от всего арабского, отправляйтесь в старый Каир - здесь увидите христианские коптские церкви. Самые известные - Аль-Муалляка ('подвешенная') и Абу Серга. Последняя построена над гротом, где укрывалось Святое Семейство, бежавшее в Египет от зверств царя Ирода.
Трудно перечислить, что делает Каир с человеком: потрясает, 'вставляет', восхищает, ужасает, вызывает оторопь.
Но самое главное свойство этого удивительного города - он воспитывает уважение к жизни. Она чужая, иногда абсолютно непонятная, безумная по своему образу, стилю и ритму, порой по-детски наивная, но это жизнь. И слава богу, что еще есть и такая.
Павел Седых
|
 |
